濟南哪裏有(yǒu)學做(zuò)酥鍋的？濟南哪裏有(yǒu)學做(zuò)酥鍋的培訓班

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這幾天，有(yǒu)個(gè)關于酥鍋的話(huà)題在百度博山(shān)吧(ba)裏引發熱議，主題是“濟南酥鍋”“濟南酥鍋”！搜索百度百科，有(yǒu)“濟南酥鍋”的詞條，搜索“魯菜酥鍋”，出現的首先是“濟南酥鍋”的內(nèi)容，頗有(yǒu)些(xiē)狼來(lái)了的感覺。

先來(lái)看下博山(shān)酥鍋的曆史，一說是起源于北宋神宗熙甯年間(jiān)，與蘇轼其妹——蘇小妹有(yǒu)關，據說在顔神縣志(zhì)中有(yǒu)記載，但(dàn)這種傳說漏洞太多(duō)，不太可(kě)信。博山(shān)菜的興起，與博山(shān)窯業的興旺發展是相輔相成的，所以對于博山(shān)酥鍋來(lái)說，幾百年的曆史，肯定是有(yǒu)的。而濟南酥鍋的興起，是在上(shàng)個(gè)世紀70年代。

百度百科“濟南酥鍋”的介紹裏，提到濟南酥鍋是在博山(shān)酥鍋的基礎上(shàng)改進而成的，雖然味道(dào)相差無幾，但(dàn)在品相方面有(yǒu)了很(hěn)多(duō)進步。博山(shān)人(rén)在制(zhì)作(zuò)酥鍋時(shí)将各種原材料切塊，拼盤時(shí)也是各種食材雜亂堆放，因醬油的調色，盤子裏的黑(hēi)乎乎的一堆酥鍋，“很(hěn)不上(shàng)相”。後來(lái)一些(xiē)濟南飯莊的大(dà)廚改變了這種模式，将食材較為(wèi)完整得(de)放入鍋內(nèi)，這樣做(zuò)出的酥鍋品相完整，各種食材可(kě)分别拼盤。

"濟南酥鍋"

上(shàng)邊圖中的就是濟南酥鍋，果然是各色食材分門(mén)别類，條理(lǐ)清晰，但(dàn)對小編這樣的博山(shān)人(rén)來(lái)說，這樣的菜似乎不能稱之為(wèi)“酥鍋”，它已經沒有(yǒu)了酥鍋的靈魂。博山(shān)酥鍋是一道(dào)涼肴菜，雖然也有(yǒu)人(rén)喜歡熱吃，但(dàn)大(dà)多(duō)數(shù)博山(shān)人(rén)更喜歡的是，做(zuò)好後放到涼出凍兒，味道(dào)更美。酥鍋盛菜也有(yǒu)規矩，不能在鍋裏翻着找東西，而是要順着邊沿整齊的切取，還(hái)要保證每次取盤裏的各色食材都有(yǒu)，這是博山(shān)人(rén)的講究。這樣的做(zuò)法，可(kě)不是“雜亂堆放”。

所以，把酥鍋的做(zuò)法學去了，不一定學會(huì)酥鍋怎麽吃，更不一定懂這道(dào)菜的精華之處。以為(wèi)把食材擺放整齊了，就是對這道(dào)菜的升級改造了，就是獨具匠心了。中國地大(dà)物博，各地名菜多(duō)多(duō)，喜歡吃各地美食是好的，但(dàn)不能因為(wèi)我炒個(gè)四川麻婆豆腐，不喜歡太辣太麻，少(shǎo)放點辣椒花(huā)椒，就叫它博山(shān)麻婆豆腐。西湖(hú)醋魚這道(dào)菜，在江浙的酒店(diàn)餐館都有(yǒu)，但(dàn)沒見在南京叫玄武湖(hú)醋魚，在蘇州叫金雞湖(hú)醋魚，在嘉興叫南湖(hú)醋魚。

所以說，即使對菜品，也是要有(yǒu)些(xiē)尊重的……

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來(lái)源：博山(shān)微生(shēng)活

編輯：唐萍

OK，關于濟南哪裏有(yǒu)學做(zuò)酥鍋的和(hé)濟南哪裏有(yǒu)學做(zuò)酥鍋的培訓班的內(nèi)容到此結束了，希望對大(dà)家(jiā)有(yǒu)所幫助。